Цементно-волокнистый и "деревянный" сайдинг

Рис. 1. Примеры погонажного сайдинга из модифицированной древесины и фиброцемента: а — "елочка"; б — "корабельная доска"; в — "доска"; г — "блок-хаус" или "кругляк"

В последнее время на отечественном рынке появились высококачественные отделочные материалы для внешней отделки зданий на основе модифицированной древесины и цементный сайдинг (рис. 1). Методы монтажа сайдингов из древесины, модифицированной древесины, волокнистого цемента, или как его чаще называют — фиброцемента, практически одинаковы для всех типов материалов.

Деревянный сайдинг изготавливают из волокон древесины, спрессованных при высоком давлении и температуре. В процессе изготовления на каждую панель при высокой температуре наносят пять слоев краски, которые создают надежный защитный слой. Ни на одной стадии производства не используют финолформальдегидные смолы. Наружные панели имеют привлекательный внешний вид и безопасны для здоровья. Сайдинг используют для обшивки зданий из бруса, бревен, кирпича, камня, а также каркасных сооружений. Обшивка прекрасно выдерживает суровую зиму, жаркое лето, дождь, снег, влажность.

Цементный сайдинг обычно применяется для внешней отделки зданий, к которым предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности. Цементный сайдинг можно устанавливать непосредственно на деревянный или металлический каркас здания или на стены из кирпича, камня, бруса или бревен. Сайдинг производят в форме панелей с рисунком, выдавленным специальной системой прессовки. В отличие от дерева, цементный сайдинг не имеет сучков и полостей, не расщепляется и не гниет. Кроме того, он обладает действительно превосходным внешним видом. Цементный сайдинг— несгораемый материал. Панели выпускают загрунтованными под окраску.

Для обоих видов сайдингов делают профили "елочка", «корабельная доска», "доска с нащельником". Для цементных сайдингов — «чешуя» и «дранка». Для деревянных — «блок-хауз», имитирующий круглое бревно.

Методы обращения с погонажным сайдингом

Рис. 2. Правила складирования, пиления и крепления сайдинга

Цементно-волокнистый и деревянный сайдинг хранят на строительной площадке в штабелях укрытых от непогоды полиэтиленовой пленкой или другим нетканым и непромокаемым материалом (рис. 2). Под штабель укладывают деревянные подкладки с шагом не менее 60 см. Если сайдинг все-таки намок, его перед монтажом нужно просушить под навесом. Переносят погонажный сайдинг, взявшись за середину панели повернув ее на ребро. При перепиливании деревянного сайдинга используют ручные инструменты для дерева. Для перепиливания цементных сайдингов применяют инструменты с твердосплавным напылением, например, с алмазным. При работе с цементными сайдингами образуется большое количество взвешенной в воздухе пыли, поэтому дли защиты дыхательных путей и глаз нужно пользоваться очками и респиратором. При распиле панель должна располагаться лицевой стороной вниз.

Крепление погонажных сайдингов на стены осуществляют двумя способами: гвозди забивают в "лицо" панели или прячут их в замках сайдингов. При креплении панелей «в лицо» желательно предварительно высверлить в сайдинге отверстия и раззенковать их, тогда шляпку гвоздя можно будет спрятать под густой краской в цвет панели.

Установка погонажного сайдинга

Как и монтаж винилового сайдинга, монтаж панелей из фиброцемента или древесного волокна начинается с устройства обрешетки. Под горизонтальный сайдинг ставят вертикальную обрешетку, под вертикальный сайдинг — горизонтальную. Между панелями и стеной рекомендуется прокладывать гидроизоляцию, например, пергамин (особенно при обшивке каменных или кирпичных зданий). Запомните правило: при установке на стену однородных материалов гидро- и пароизоляция желательна, но не обязательна: при установке же разнородных материалов между ними надо создать сплошной или полосовой барьер из влагонепроницаемых материалов. Например, при обшивке деревянных стен деревянным сайдингом по деревянной же обрешетке, изоляцию между элементами обшивки можно не ставить. А вот при обшивке деревянных стен цементным сайдингом по деревянной обрешетке нужно сделать сплошную изоляцию из пергамина или другого подобного материала между сайдингом и обрешеткой. Изоляция в целях экономии может быть выполнена в виде полос, прикрывающих решетины. Она будет разделять цементный сайдинг и дерево обрешетки. Однако сплошная изоляция лучше, чем изоляция из отдельных полос, так как она дополнительно защищает подсайдинговое пространство от проникновения воды и снега. При обшивке кирпичных и блочных стен любым видом сайдинга устанавливают полосовую гидроизоляцию между деревянными решетинами и стеной. При утеплении стен плитным утеплителем для всех видов стен сплошная пароизоляция между ним и стеной не требуется. Между внешним краем утеплителя и тыльной стороной сайдинга должен быть оставлен воздушный зазор 2-5 см. В наружных и внутренних углах стен дома, а также в примыканиях оконных и дверных коробок к стенам устанавливаются водозащитные фартуки из оцинкованной или окрашенной кровельной стали. При бюджетном варианте обшивки стальные фартуки можно заменить на рубероид или гидроизол. Все перечисленные выше рекомендации относятся и к виниловой обшивке, за исключением того, что между винилом и обрешеткой гидроизоляцию можно не ставить, так как винил совсем не впитывает воду, и вероятность загнивания обрешетки практически равна нулю. Хотя, если вы установите изоляцию и в этом случае, хуже не будет.

Обрешетку под вертикальный сайдинг лучше делать не дешевой горизонтальной, а тоже вертикальной с набитой на нее контробрешеткой из влагостойкой фанеры или деревянных горизонтальных брусков. Такая конструкция обеспечит более мощную вентиляцию, а следовательно, и просушку подсайдингового пространства.

Рис. 3. Монтаж погонажного сайдинга с вариантами установки панелей (paзмеры а мм): а — углы «внакладку»; б — углы заподлицо; 1 — вертикальная обрешетка; 2 — контробрешетка из водостойкой фанеры или брусков (не всегда обязательна): 3, 9 — полосовая гидропароизоляция или сплошная; 4 — фартуки из кровельной стали; 5 — рядовые сайдинги (горизонтальные и вертикальные); 6 — наружный угол; 7 — внутренний угол; 8 — утеплитель

Монтаж «деревянных» панелей прост (рис. 3). Панели крепят оцинкованными или окрашенными гвоздями длиной 50 мм. Расстояние между гвоздями не должно превышать 400 мм. Панели можно устанавливать горизонтально, вертикально или по диагонали, что придаст вашему дому оригинальный вид. В регионах с повышенной влажностью и в домах с периодической эксплуатацией, где не поддерживается постоянная температура, панели необходимо устанавливать на обрешетку из бруска с шагом 300 мм.

Для резки панелей используют мелкозубую пилу или электропилу. Между нижним краем обшивки и землей должно быть не менее 15-20 см, обшивка не должна соприкасаться с отмосткой здания. В качестве утеплителя под панели используют пенополистирол, жесткие плиты из стекловаты, минваты. При использовании плит утеплителя толщиной до 25 мм обшивка может крепиться гвоздями непосредственно к стене, а при большой толщине — обязательно к деревянной обрешетке.

Рис. 4. Монтаж погонажного сайдинга (узлы): а — расположение первой панели; б — углы "внакладку"; в — углы заподлицо; г — расположение гвоздей; д — гидроизоляция; е — стыкование панелей по длине; 1 — стартовый брусок; 2 — рядовой сайдинг; 3 — гидроизоляция; 4 — обрешетка; 5 — контробрешетка

При установке панелей используют дополнительные элементы: стартовые рейки для установки первого ряда панелей из прямых досок (рис. 4). Без них первая рядовая сайдинговая панель будет установлена не под тем углом и внешний вид всей обшивки будет испорчен. Стартовый брусок устанавливается не для всех видов сайдинговых панелей, в ряде случаев можно обойтись и без него. Доски наружных и внутренних углов обшивки устанавливаются двумя способами: поверх рядового сайдинга («внакладку») и заподлицо с ним. Вариант, когда облицовка углов выполняется поверх рядовой обшивки хуже варианта заподлицо. При таком расположении досок обшивки угол плохо проветривается, а значит снег, забившийся зимой под угловые доски, при оттепели растает, и создадутся идеальные условия для развития плесневых грибков. При монтаже угловых досок заподлицо с рядовым сайдингом углы хорошо проветриваются, и развитие в них плесени будет маловероятным. Внешний и внутренний угол устанавливают перед монтажом панелей. Эти элементы защищают отпиленные торцевые концы рядовых панелей и обеспечивают законченный вид дома. Их прибивают гвоздями. Верх угловых досок, сделанных заподлицо, не доводят до софитов или карниза крыши примерно на 3-5 мм. Между рядовыми сайдинговыми панелями и угловыми досками оставляют примерно такие же щели. По окончании монтажа эти щели герметизируют — заполняют мастикой. Соединения рядовых панелей по длине производят в замок, сделанный на торцах панелей производителем сайдинга или через специальный соединительный элемент, поставляемый вместе с панелями. Если замков на торцах панели нет и соединительный элемент производители сайдинга не предусмотрели, допускается соединять панели "в стык". При этом между торцами панели тоже оставляется щель шириной 3-5 мм, которая заделывается герметиком из монтажного пистолета. Стыки панелей следует располагать в шахматном порядке от ряда к ряду. Каждый последующий ряд должен перекрывать предыдущий не менее чем па 3 см. Для герметизации швов и стыков используют высококачественную мастику на каучуковой основе.

Рис. 5. Монтаж погонажного сайдинга вокруг проемов: 1 — верхняя обвязка; 2 — отлив из кровельной жести; 3 — боковая обвязка; 4 — нижняя обвязка; 5 — рядовой сайдинг

Наличник горизонтальный устанавливается над и под окнами и над дверьми для стока воды (рис. 5). Обрезается по ширине окна или двери и прибивается перед установкой панелей. Наличник вертикальный используется для обрамления окон и дверей с боковых сторон, прибивается перед установкой панелей. Все перечисленные элементы изготовлены из волокнистой древесины, фиброцемента или из алюминиевого сплава и окрашены в цвет панелей, их поставляют в комплекте с панелями стен. В местах, где сайдинг подходит к окнам, дверям, а также на внутренних и наружных углах и между панелями необходимо оставлять зазор 3-5 мм и заполнять щели мастикой. Для отвода дождевой воды над верхним наличником из-под панелей рядового сайдинга выпускают отлив из кровельной оцинкованной стали.

Цементный сайдинг монтируется точно также. Его прибивают к стенам вручную или при помощи пневматического инструмента. Для прибивания вручную рекомендуется предварительно просверлить отверстия для гвоздей. Лучше использовать оцинкованные гвозди с диаметром шляпки не менее 6 мм. Гвоздь должен входить в обрешетку на глубину не менее 3 см.

Рис. 6. Монтаж погонажного сайдинга на карнизах крыш: 1 — фаска; 2 — наружный угол

Обшивка карнизов крыш и ветровые доски делаются из тех же элементов, что и обвязки окопных и дверных проемов или специальных цементно-волокнистых либо дерево-волокнистых материалов, которые по аналогии с виниловой обшивкой называются фасками. Технология их установки не отличается от технологии установки обычных деревянных обшивок крыш (рис. 6).

Сайдинг рекомендуется красить высококачественной акриловой краской.