Общие сведения о виниловом сайдинге

Профиль рядовых сайдинговых панелей

Сайдинг делится на вертикальный и горизонтальный. Их названия говорят сами за себя. Первые крепятся вертикально, вторые — горизонтально. Рядовые панели сайдинга могут иметь декоративную форму: вогнутую, выпуклую, имитировать "елочку ", "корабельную доску" (рис. 1) или что-то другое. Сайдинговые панели бывают одинарными, двойными и даже тройными. Это когда панель с внешней стороны выглядит как две или три доски деревянной обшивки, скрепленные вместе. Панели могут соединяться в единое целое по принципу вагонки — "шип в паз" или, что встречается гораздо чаще, держаться на защелках. То есть один длинный край рассчитан на то, что его можно прибить гвоздями, а второй снабжен замком — защелкой.

Двойной и тройной горизонтальный профиль "корабельная доска"

Двойной и тройной горизонтальный профиль «елочка»

Горизонтальный и вертикальный профиль "доска и планка"

Вертикальный профиль "доска с нащельником"

Вертикальный профиль «сплошная вагонка»

горизонтальный профиль "чешуя"

горизонтальный профиль "дранка"

Рис 1. Примеры профилей рядовых сайдинговых панелей

Элементы сайдинговой панели и расположение панелей на доме

Рис. 2. Элементы сайдинга

1 — Фланец крепления имеет перфорацию (отверстия) по всей длине, для закрепления сайдинга на стене. Фланцем оборудованы большинство сайдинговых изделий: горизонтальные и вертикальные панели, софиты потолка и почти все доборные элементы.

2 — Замок или защелка (принимающая часть) — им снабжены большинство сайдинговых панелей, включая горизонтальные и вертикальные панели, софиты потолка и некоторые доборные элементы.

3 — Форм-фактор имитирует деревянную вагонку. Бывает одинарным (Single)— S, удвоенным (Double)— D или утроенным (Triple)— Т. В зависимости от количества досок меняется общая толщина винила сайдинга, а это влияет на выбор пазовых крепежных панелей и угловых элементов.

4 — Ответная часть замка-защелки — им снабжены большинство сайдинговых панелей, включая гори­зонтальные и вертикальные, софиты потолка и некоторые доборные элементы и аксессуары.

5 — Пята сайдинга — нижняя часть панели, присутствует почти на всех горизонтальных и вертикальных панелях, софитах потолка и на доборных элементах.

Рис. 3 Расположение сайдинга на фасадах

Комплектующие сайдинга

Сайдинг, прибитый к стене только с одной стороны, может сорваться или он будет хлопать при порывах ветра. Для того чтобы этого не произошло гвоздевую планку (фаску) снабдили замком в виде крючка, нижняя сторона напели тоже заканчивается крючком. Таким образом, создавая обшивку, все панели рядового сайдинга цепляются крючками друг за друга, составляя одно целое. Однако если делать обшивку из одних рядовых панелей, низ нижнего сайдинга остается незакрепленным, а верх верхнего сайдинга остается с неприкрытой фаской.

Рис. 4. Стартовые профили: я, б, в — виниловые стартовые полосы для крепления горизонтального сайдинга «елочка» и «корабельная доска» (а), «дранка» и «чешуя» (б), оконного или дверного винилового наличника (в); г, д, е — стальные стартовые полосы для крепления горизонтального сайдинга «елочка» и «корабельная доска» (широкая (г), нормальная (е)), «дранка» и «чешуя» (д); з, е — угловые стартовые профили для крепления вертикального сайдинга либо наличника или откоса, с одной стороны (з), с двух сторон (е)

Для крепления низа нижнего сайдинга придумана специальная панель, которая называется стартовой (рис. 4). С нее собственно и начинается монтаж сайдинга. Стартовая панель это, по сути, обрезанный вместе с замком верх рядовой панели. Стартовые панели или их еще называют стартовыми полосами, выпускаются различных размеров по ширине. Есть узкие панели, есть широкие, которые требуются, когда обшивку нужно спустить ниже обреза западающего цоколя. Для увеличения жесткости нижней рядовой полосы сайдинга вместо виниловых иногда могут быть применены стальные стартовые полосы, которые тоже бывают узкими и широкими. Широкие стальные стартовые полосы особенно нужны при реконструкции старых виниловых обшивок, когда рядовой сайдинг нужно низко опустить, а обычную стартовую полосу крепить не к чему (не перебирать же весь сайдинг, чтобы удлинить обрешетку). Еще широкую стальную стартовую полосу применяют тогда, когда нужно прикрыть различные стеновые отверстия, например, надземные конструкции столбчатых фундаментов. В зависимости от вида рядовых сайдингов меняются и стартовые полосы, например, для обшивок «кедровая дранка или "чешуя" сделаны свои типы стартовых полос. Стартовые полосы устанавливаются на оконных и дверных проемах для крепления виниловых наличников. Если у проема имеются глубокие откосы или, наоборот, окно (дверь) рельефно выступает из стены, то применяется двухсторонний стартовый угловой профиль, в обычных проемах бывает достаточно одностороннего.

Рис. 5. Доборные профили: а — J-профиль; б — J-профиль для арочных оконных и дверных проемов (сгибаемый); в — высокий J-профиль, для особого подчеркивания оконных и дверных проемов (ставится вместо наличников) и для оформления фронтонов; г — F-профиль для софитов; д — вентилируемый софит; е — невентилируемый софит

Если при монтаже сайдинга вдруг не хватит стартовых полос, их можно изготовить самому, обрезав верх рядового сайдинга. Если обрезать низ рядовой сайдинговой панели, получится J-профиль. Панель, похожая на английскую букву J(джи), универсальный профиль, которым можно заменить множество доборных элементов (рис. 5). Правда пята (желоб ответного крюка замка-защелки) настоящего J-профиля изготавливается чуть шире того, что получается в результате резки панели рядового сайдинга. Изначально J-панель (J-channel — амер., J-канал — рус.) предназначалась для закрытия рядового сайдинга сбоку, поэтому внутренняя ширина ее пяты точно равна общей толщине рядовой панели. Желоб ответного крюка отрезанного сайдинга будет все-таки уже стандартной ширины пяты J-профиля на две толщины материала панели. Как уже отмечалось, J-панель закрывает резаные (и не резаные) концы рядового сайдинга сбоку, которые вставляются в ее пяту (принимающий желоб).

F-профиль (F-chanel) тоже получил свое название за схожесть с английской буквой. Этот профиль применяется для прикрытия обрезанных концов софитов. Софитами называют сайдинги подвесного потолка, используемые на открытых верандах, карнизах крыш и других подшивках. Софитами могут служить рядовые сайдинговые панели. Однако изготавливаются и специальные софитные панели, имеющие свой рисунок. Чаще всего специально изготовленные софиты делаются с перфорацией (отверстиями) для прохождения воздуха, что требуется для современных вентилируемых крыш. Софиты отличаются от рядовых сайдингов не столько рисунком панели (их достаточно много), сколько замком-защелкой, он у софитов проще — "паз в гребень". Обрезанные и необрезанные края софитов в зависимости от конструкции карнизов крыши, заводятся в пазы J и F профилей, или в те и другие одновременно.

Зачастую ширина обшиваемых фасадов дома больше чем длина сайдинговой панели. поэтому возникает необходимость стыкования сайдингов. Стыкование производят двумя способами: внахлест и при помощи Н-профиля. Если стыкование производят внахлест, то размер нахлеста делается не менее 2,5 см с чередованием шва по рядам в шахматном порядке (как кирпичная кладка). Более привлекательное соединение обеспечивает Н-профиль (H-channel), который при необходимости можно заменить двумя J-профилями. Н-панель производится нормального и широкого профиля. Широкая панель ставится для подчеркивания стыка из эстетических соображений.

Рис 6. Доборные профили: а — Н-профиль; б — Н-профиль широкий; в — наружный угол; г — внутренний угол; д, е — утепленный угол; ж — импост, ставится на непрямоугольных углах стен (например, на эркерах); з — декоративная угловая вставка; и — доска; к — широкая доска

На внутренних и наружных углах дома, где встречаются две рядовых стеновых панели, для закрытия концов панелей устанавливаются угловые профили (рис. 6). В некоторых случаях угловые профили запениваются полиуретаном. Вставки утеплителя поставляются в комплекте с угловым профилем. Если вы решите пенить углы или пространство за сайдингом самостоятельно, нужно это делать до монтажа сайдинга, что бы застывший полиуретан не прилипал к внутренней стороне и не препятствовал тепловому расширению панелей.

Для придания наружным углам стен выразительности сконструированы широкие доборные профили, которым красивого имени почему-то не придумали и назвали их просто досками. Доски также используются для обрамления углов оконных и дверных проемов в сочетании со стартовыми панелями, изображенными на рис. 4 з, е.

Рис. 7. Доборные профили: а — завершающий профиль; б — завершающий профиль с двойной пятой; в — панель с замком для получения молдинга; г — молдинг; д — фаска, монтируется с F-каналом или с завершающей панелью; е — универсальный наличник

Закрепив все панели сайдинга на стене, обнаруживаем, что у самой верхней панели осталась ничем не закрытая гвоздевая фаска. У производителей сайдинга и на этот случай есть выход. Монтаж сайдинга заканчивают завершающей рейкой (рис. 7). По сути, это почти та же J-панель только с узкой пятой и «вверх ногами». Завершающие планки бывают с одинарной и двойной пятой. На карнизах и фронтонах крыш там, где обычно устанавливают деревянную лобовую (ветровую) доску вместо завершающего профиля могут устанавливаться виниловые молдинги и фаски.

Рис. 8. Аксессуары: а — отлив; б — декоративный карниз; в — угол карниза (в данном случае, правый); г — молдинг софитов; д — вентиляционные отдушины (слуховые окна)

Для придания обшивке дома законченного вида разработаны различные виниловые аксессуары. Например, под окнами устанавливается виниловый отлив (рис. 8), хотя можно устанавливать и стальной отлив, только покрашенный в цвет стены. Вокруг оконных и дверных проемов могут быть установлены декоративные карнизы. На фронтонах декоративные слуховые окна (вентиляционные отдушины).

Оборудование и инструменты

Для правильной установки сайдинга вам понадобятся самые обычные ручные инструменты. Молоток — для приколачивания деревянной обрешетки и сайдинга. Ножовка обычная и по металлу — для распиливания досок (брусков) обрешетки и сайдинга. Угольник — для разметки прямых углов. Мел — для натирания шнура. Длинный уровень — для проверки вертикальности обрешетки. Водяной уровень — для разметки горизонталей на большом расстоянии. Отвертка или шуруповерт, если крепление сайдинга будет не на гвоздях, а на саморезах. Рулетка и шпур.

Нарезание элементов сайдинга в размер при теплой погоде может производиться с помощью ножовки или обычных ножниц по металлу. Сайдинг можно нарезать сапожным (плотницким, тем. что прирезают линолеум) ножом или "болгаркой". На виниле делается по линейке или ровному бруску надрез, затем лист переламывают. Но если монтаж осуществляется зимой, то резать сайдинг надо только инструментом с мелким зубом. Ножницы по металлу или нож на морозе однозначно вызовут на виниле трещину Пилить нужно аккуратно и ровно, но и особо опасаться неровных и рваных распилов не нужно, отпиленный конец спрячется в угловых профилях, либо в каналах J или Н-панели.

Основным условием применения перечисленного инструмента является наличие опоры (верстака), на котором и производится работа. Таким образом, замеры и разметку панелей делают у стены, а резку на столе. Значит, нужно спускаться и подниматься с лесов и на леса. Как показала практика, сайдинг удобнее резать дисковой электропилой. Этот инструмент обеспечивает качественный рез в любом положении панели. Делать работу можно "на весу", непосредственно у места монтажа панелей.

Рис. 9. Специальные инструменты: а — расширение существующих отверстий перфораторам; б — пробивка зацепов на отрезанном куске сайдинга; в — демонтаж (.монтаж) сайдинга крючком

Из специальных инструментов нужны: перфоратор, пуансон и демонтажный крючок (рис. 9). Когда отверстия в сайдинге не попадают на деревянную обрешетку, возникает необходимость их удлинить, для этой цели используется перфоратор. Это что-то среднее между пассатижами, и канцелярским дыроколом. Пуансон — не пробивает сквозные отверстия, он делает надрез только с одной стороны и немного сгибает надрезанную часть. Получаются так называемые «зацепы», которые играют роль замка при вставке в завершающую панель. С помощью демонтажного крючка снимают неудачно установленный профиль или его используют при заменах панелей сайдинга. Вставляют изогнутый конец инструмента под край напели и захватывают им заднюю кромку замка. Чтобы открыть замок, тянут вниз и двигают инструмент вдоль панели. Та же процедура. но в обратном направлении проводится для повторного закрепления панели.

Потребность в рядовом сайдинге, софитах и доборных профилях

Фирмы-изготовители сайдинга рекомендуют при отделке дома использовать материалы трех различных оттенков. Однако вполне можно обойтись и двумя цветами: например, сделать светлыми (белыми, бежевыми, голубыми и т.д.) стены, фронтоны и карнизы, а для отделки окон и дверей использовать темные профили (коричневые. темно-синие и т. д.). Либо наоборот, для стен выбрать темные цвета сайдинга, а для проемов — светлые.

Рис. 10. Расчет площадей рядового сайдинга: а — по степам; б — по треугольным фронтонам; в — поломанным фронтонам; г — по слуховым и чердачным окнам

Для правильной оценки потребности в сайдинге вам необходимо измерить дом в натуре или на проекте, если таковой имеется. При сложной архитектуре строения рекомендуется увеличивать объем строительных материалов на 10%. При покупке сайдинга попытайтесь договориться с компанией-продавцом о возврате неиспользованных панелей обратно в магазин. Неиспользованных, не значит резанных; естественно, что резанные или поврежденные панели никто обратно не возьмет. Как правило, добросовестные компании соглашаются с такими условиями, так как измерить дом все-таки трудно, особенно на высоте — при обмерах фронтонов и карнизов крыш. Если вам самим затруднительно обсчитать потребность в сайдинге то, скорее всего, вам помогут это сделать в магазине, по представленным чертежам и размерам (рис. 10). Площади сайдингового покрытия обычно рассчитываются без учета площадей занимаемых оконными и дверными проемами, за исключением случаев, когда проемы занимают большие площади, например, гаражные ворота, или спаренные либо просто огромные окна.

Рис. 11. Расчет площадей софитов

Потребность в софитных сайдинговых панелях рассчитывается примерно так же, как и потребность в фасадных панелях. Обшиваемые поверхности разбиваются на простые геометрические фигуры — квадраты, прямоугольники и треугольники и рассчитывается их площадь по простым формулам геометрии (рис. 11). Необходимо заметить. что если ваш бюджет поджимает, а разница в цене софитных панелей и обычных стеновых большая, то на потолок вместо софитов вы с успехом и без потери качества смонтируете обрезки обычного рядового сайдинга, которых обычно много.

Далее необходимо рассчитать потребность в специальных профилях.

Стартовая полоса. Ее общая длина должна равняться периметру дома. В целях экономии, если позволяет выбранный стиль обшивки и архитекгурно-планировочное решение дома — стартовая полоса не покупается. Ее заменяют обрезками от рядовых сайдинговых панелей. Рассудите сами, в доме полно окон и дверей, которые мы не учли при расчете площадей рядового сайдинга, значит, рядовые панели будут обрезаться, ничто не мешает отрезать от этих обрезков верхушки с замком — вот вам и стартовая полоса. Тем более что она все равно будет скрыта под рядовым сайдингом. Чтобы знать потребность в длине стартовой полосы необходимо знать длину рядовой панели и иметь точное представление о том, как должен будет выглядеть дом после обшивки, тогда нетрудно будет прогнозировать количество обрезков от рядовых панелей и подсчитать количество докупаемой настоящей стартовой полосы. Обрезки стартовых полос лучше пустить на задние фасады, а целые профили — на главный фасад. Впрочем, если позволяют средства, то лучше покупать оригинальные доборные элементы.

Угловые профили (внутренние и наружные). Здесь все просто, высота дома известна, количество углов тоже. Рассчитать общую длину угловых профилей несложно. Однако и здесь можно сэкономить. Угловые профили заменяются двумя J-панелями. На ровных углах, а ровность достигается устройством обрешетки, такая конструкция смотрится неплохо. Правда, несколько хуже, чем цельный угловой профиль — сразу виден бюджетный вариант виниловой обшивки. Кроме того, угловой профиль может быть дополнительно утеплен минватой, что невозможно с двумя J-профилями. Тем не менее, это лучший вариант для дачных домиков, не претендующих на роскошь (если, слово «роскошь» можно употребить для сайдинга) отделки и на архитектурные изыски.

J и F-панели. Все зависит от того, какой стиль обшивки вы выберете. Если бюджетный, то J-профилями можно заменить почти все. Их устанавливают вокруг всех окон и дверей — вместо наличников, во всех вертикальных углах внутренних и наружных — вместо угловых профилей, ими заканчивают монтаж, устанавливая их вместо завершающего профиля. В более дорогом варианте обшивки J-панели устанавливаются в паре с софитами, и то не всегда. Для расчета количества J и F-профилей нужно сначала определиться с общей технологией монтажа сайдинга, о чем вы и прочтете на данном сайте, и примете решение.

Н-профили. При бюджетном варианте обшивки — совсем не нужны. Стыкование сайдинга по длине ведут внахлест. При полном варианте обшивки их общая длина зависит от выбранного дизайна обшивки, например, на стене будет одно стыкование панелей, значит, и длина Н-профиля должна быть равна высоте стены. Но ведь на стене можно сделать и два симметричных стыка, и четыре. Можно выделить и подчеркнуть Н-профилями все оконные проемы. Поэтому, общая длина Н-профилей рассчитывается в зависимости от дизайнерского решения обшивки.

Отливы. По количеству и размеру окон. Общая длина равна суммарной ширине окон. Завершающий профиль, наличники, элементы углов выступающих (западающих) оконных проемов, декоративные элементы (ставни, виниловая лепнина) — все это не всегда обязательные профили. Многие из них могут быть заменены более простыми формами или не устанавливаться совсем. Все зависит от архитектурно-планировочного решения дома и желания его владельца.