Ремонт цокольного сайдинга на замках-защелках

Ремонт рядовых панелей поврежденного цокольного сайдинга отличается от ремонта панелей обычного сайдинга. Это связано с тем, что на цокольном сайдинге выдавлен рисунок, имеющий большое количество вертикальных ребер жесткости. Цокольный сайдинг будет хуже гнуться, когда вы будете выводить замки из зацепления обычным демонтажным крюком, при таком способе демонтажа высока вероятность, что вы обломите крюки замка-защелки.

Рис. 1. Демонтаж рядовой цокольной панели

Для цокольного сайдинга разработаны другие методы демонтажа панелей. В поврежденной панели долотом вырубается "окно" (рис. 1). Затем, ударяя руками вниз по нижней части поврежденной панели, выводите ее из зацепления с крюками замка нижней рядовой панели сайдинга. Нижняя часть поврежденной панели вынимается. Потом гвоздодером вытаскиваются крепежи, и снимается верхняя часть поврежденной панели. Если панель не снимается с крюков замка-защелки, верхние и нижние крюки срубают долотом (рис. 2), срубать нужно крюки только поврежденной панели.

Рис. 2. Установки цокольной панели взамен поврежденной (второй способ)

Для установки новой цокольной панели взамен поврежденной используются две различных технологии. Первая предполагает наличие у застройщика рем комплекта для монтажа новых панелей. Вторая не нуждается ни в каких дополнительных материалах, но считается менее надежной и рекомендуется производителями сайдинга как временная схема, использующаяся до приобретения застройщиком ремкомплекта и выполнения ремонта по первой схеме. Однако на российской стройке есть расхожее выражение — "нет ничего более постоянного, чем временное сооружение". Так что, какую из схем использовать, решать вам.

Рис. 3. Установка цокольной панели взамен поврежденной (первый способ)

При замене сайдинга по первой схеме с новой панели срезаются все верхние крюки замка-защелки (рис. 3). Панель примеряется на стену и при необходимости подрезается замок бокового зацепления. Осматривается тыльная сторона панели и если там какой-либо из приливов мешает свободному захождению панели на место, то эти приливы тоже подрезаются. Затем к панели в отверстия для крепежей обычным заклепочником приклепывается специальная кулачковая шайба из ремкомплекта. Что собой представляет эта шайба? Обычный кусок стали или утолщенного винила овальной формы с отверстием, смещенным от центра. В отверстие установлена полая ось, в которую и будет помещена заклепка. Длина полой оси выбирается таким образом, чтобы она была равна высоте крюка замка-защелки. На шайбе имеется и другое отверстие, в которое вставлен кусочек виниловой лески. Кулачковая шайба, приклепанная к рядовой панели, при натягивании виниловой лески должна свободно поворачиваться на полой оси.

После крепления кулачковых шайб на панель, она устанавливается на стену. Нижние крюки замка вводятся в зацепление с ответной частью нижней цокольной панели обычным способом. Затем нужно установить крепежи в гвоздевую планку новой панели. Сделать это довольно трудно — щель между панелями узкая. Частично расширить ее можно путем отгибания верхней панели, вставляя в щель черенок молотка или что-то другое. Наживлять гвозди удобнее работая вдвоем, один будет удерживать гвоздь, предварительно вставленный в зев гвоздодера, другой забивать его с помощью длинной стальной полосы, называемой добойником. После установки всех крепежей из щели вынимают временные распорки. Теперь осталось только поочередно тянуть за виниловые лески кулачковых шайб. В результате чего шайба повернется и войдет в зацепление с крюком замка верхней сайдинговой панели. Леска от чрезмерного усилия оборвется. Не думаю, что для умелых рук приобретение кулачковых шайб станет необходимостью, их несложно изготовить своими руками.

При замене сайдинга по второй схеме поступают еще проще: на новой сайдинговой панели подрезают верхние крюки замка-защелки, укорачивая их наполовину (рис. 2). Для ввода сайдинга в зацепление с верхней панелью можно помогать тупым долотом или каким-либо другим длинным и тонким куском железа. После установки сайдинга и защелкивания его на замки панель нужно прибить. Поскольку к гвоздевой планке подобраться невозможно, крепление производят сквозь винил. Для этого в незаметной верхней части сайдинговой панели строго по центру панели просверливают отверстие диаметром в три раза превышающем диаметр крепежа и устанавливают в него гвоздь или саморез. Шляпка крепежа должна слегка касаться винила, но не прижимать его плотно к стене или обрешетке.

Для ремонта углов без рисунков и J-профилей поступают так же, как и при ремонте этих профилей в обычном сайдинге. При ремонте угловых профилей, имеющих рисунок, поступают так же, как при ремонте обычных рядовых цокольных панелей, так как эти углы есть ни что иное, как обрезанные по длине и загнутые на 90° рядовые сайдинговые панели.